So war es nicht gemeint, dass Männer die werten Damen nachäffen sollen, um sich an ihrem Stil ein Beispiel zu nehmen.

Denn ob Leggings ein Ausdruck von Stil ist oder eher eine Stilblüte sind, das sei dahingestellt, aber an Männerbeinen haben sie nichts zu suchen.

... Oder doch?

... Vielleicht gerade da?

Wie so häufig, kann ein Blick in die Vergangenheit einige Wunder zu Tage bringen:;

Unsere Idee, dass Männermode dezenter als die Damenmode sein soll ist eine rein bürgerliche Vorstellung.

Betrachten wir lediglich unsere Zeitrechnung, so blicken wir auf knapp 150 dezente Jahre in der Männermode, die hunderten von Jahren voller farbenfroher und exzentrischer Herrenbekleidung gegenüberstehen.

Eine Trennung von Herren- und Damenmoden gab es nicht. Differenziert wurde lediglich zwischen der Kleidung des Bürgertums und des Adels.

Dass auf Grund der physischen Eigenschaften des männlichen und des weiblichen Körpers Unterschiede gemacht wurden, versteht sich von selbst. Dabei trugen Frauen und Männer Beinkleider, die Damen als Rock und die Herren als Vorgänger unserer heutigen Hose. Diese waren jedoch alles andere als weit oder lang.

Die knappen voluminösen Pumphosen, die gerade bis zum halben Oberschenkel gingen und über weisse Strümpfe gestülpt wurden, ließen zwar die Beine wie extatische Hühnerschenkelchen erscheinen. Sie waren aber tatsächlich Ausdruck von Männlichkeit!

Im Vergleich zu den bunten engen Strumpfhosen der florentinischen Mode der Renaissance, die wir auf so prachtvollen Werken wie dem Zug der Hl. Drei Könige in der Kapelle des Palazzo Medici bewundern können, waren sie harmlos. Der florentinische Mann trug wirkliche Leggings.

Dass diese Form der Bekleidung aus der Herrenmode verschwand, lag nicht nur an einem Wandel unseres ästhetischen Empfindens und dem Bruch mit der adeligen Hofmode des 18. Jh., wo die Herren auch durch bestrumpfte stramme Waden glänzten, sondern auch am Fakt der reinen Bequemlichkeit.

Materialien und Verarbeitungstechniken, die unsere heutigen Leggings zu einem Wohlfühlobjekt machen, gab es schlicht und einfach nicht. Weit geschnittene Hosen für den arbeitenden Mann waren einfach bequemer und verwiesen auf Arbeit, sowie Tatkraft und sind somit Ausdruck seiner Tüchtigkeit und Männlichkeit.

Ob wir Männer nun in Leggings etwas hermachen, kann nur salomonisch bewertet werden. Schauen Sie sich einfach die Waden an, wenn Man(n) es tragen kann?

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Heute gibt es in der Schönheitschirurgie viele Möglichkeiten seinen Körper zu perfektionieren. Doch einige wenige Körperregionen lassen bestimmte chirurgische Eingriffe nur unter erschwerten Bedingungen zu - die Schultern. Hier helfen uns nur Sport oder Mode.

Letztere lässt sich am besten an ihren Formen ablesen. Mal sind die Schultern schmal, breit, hochstehend, hängend, rund, oder eckig, alles Attribute, die uns aus den letzten beiden Jahrzehnten bekannt sind. Keine Frage die 80er Jahre haben uns exzessiv gezeigt, was im Schulterwachstum möglich ist. Die absolute Ikone hierfür ist und bleibt das Cover der Grace Jones LP, Nightclubbing. Das Bild ist grossartig - keine Frage, es hat eine ganze Modeepoche geprägt.

Das Bedürfnis nach breiten Schultern ist dennoch kein neues Phänomen der Modegeschichte und seit Anbeginn der Mode bekannt. Als Renaissancefürst besaß Heinrich VIII. von England breite Schultern und hatte diese sicher nötig, um seine sechs Ehen zu schultern. Dennoch heisst es nicht, dass Frauen nicht gepolstert waren.

Heinrichs Tochter, Elisabeth war bekannt für ihre grossen und wattierten Keulenärmel, die ihr ein mächtiges Aussehen verliehen. Darauf Rückschlüsse zu ziehen, ob sie mehr Mann oder Frau war, lasse ich dahin gestellt. Selbstredend sind und waren breite Schultern immer ein Männlichkeitssymbol, aber eigenartiger Weise wurden die Damenschulterm besonders im Hochbiedermeier, durch ein horizontales bis zu den Schultern reichendes Dekolleté und überdimensionale Puffärmel stark betont.

Doch genug der Biederkeit, denn jedes Polster ist und bleibt was es ist, eine Rüstung. Es wird dazu benutzt, um Volumen zu erzeugen, indem am Körper eine übernatürliche, neue Silhouette erzeugt wird. Sie steht für Schutz und Stärke. Trotz aller Rüstung und Abwehr, kommen Schulterpolster auf, wenn Selbstsicherheit gefragt ist. In den 80er Jahren waren sie Ausdruck eines positiven und selbstbewussten Lebensgefühls und schafften es sogar teilweise bis in die T-Shirts. Doch das ist an sich absurd. Das T-Shirt ist neben der Jeans eines der wenigen, selbstverständlichen Kleidungsstücke und brauch keinerlei Verstärkung.

Wir können wieder gespannt sein, wie weit es die Schulterpolster diesmal schaffen.

Leihen wir sie uns aus den 80er Jahren, dann ist es ein gutes Zeichen. Es würde heissen, ‚es geht wieder aufwärts' , egal wie, mit oder ohne Schutz.

Jetzt, wo die neue Saison ins Haus steht oder vielmehr schon in allen virtuellen und reelen Geschäften auf neugierige Kunden wartet, ist die richtige Zeit, sich mit einer ganz besonderen Spezies zu befassen - dem Modemuffel.

Gleich vorweg sei gesagt: Es gibt sie eigentlich nicht.

Hier verhält es sich wie mit dem Atheisten, schon das Bezeugen eines Nichtglaubens ist Zeugnis genug.

Trotz allem, eine interessante Art diese Modemuffel. Provozieren sie doch gleich die Frage, ob man sich der Mode überhaupt entziehen kann.

Sicher, als Ordensmann oder Ordensfrau wäre das möglich, aber auch nur hier bedingt. Sich vor der Mode zu verflüchtigen geht in einer säkularen Welt nicht.

Jedes Kleidungsstück, welches heut zu Tage verkauft wird, ist von einer allgemeinen Modeströmung geprägt. Der Designer, der es entwirft, die Einkäufer die es auswählen, der Verkäufer, der es empfiehlt, alle sind Teil dieser Kette.

Andererseits beschreibt der Modemuffel den Typen, der sich nichts aus Modeströmungen macht und diesen nicht nacheifert. Doch sei er nicht zu verwechseln mit dem Stilmuffel, eine gerade unter Männern beliebte Art.

Wir würden dabei dem Modemuffel unrecht tun, ihn als stillos zu bezeichnen. Stillmuffeligkeit treibt ganz andere Blüten. Denken wir nur an kurzärmelige Hemden. Diese gehören definitiv in die Freizeit und sehen unter dem Veston einfach mager aus.

Der Modemuffel, kann durchaus Stil haben und darauf achten, dass seine Kleidung abgestimmt ist. Es heisst nicht, dass er Mottosocken trägt oder sich Mickey und Mini Mouse auf seinen Krawatten verlustieren müssen.

Muffeligkeit in Bezug auf Kleidung ist besonders in unseren Breiten eine eher männliche Eigenschaft. Irgendwie hat der kontinentaleuropäische Mann das Gefühl, seine Männlichkeit über Stillosigkeit zu definieren. Dabei waren oft gerade Männer prägende Stilikonen.

Denke man nur an Beau Brummel, den Urvater des Dandys. Sein Stil prägte unsere Vorstellung, wie stilbewusste Herrenbekleidung auszusehen habe und was guter Stil per se ist. Oder der deutsche Aussenminister Stresemann, der einem bequemen aber dennoch festlichen Anzug seinen Namen gab. Diese Typen sind ausgestorben.

Meine Damen, nun bitte nicht weinen, es liegt auch in Ihren Händen. Denn Männer sind Affen. Sie äffen alles nach. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und bald ist die Stillosigkeit ausgestorben.

Nach langer Abwesenheit müsste die Frage heissen: „Verdammt, wo warst Du eigentlich?" Doch das tönt zu sehr nach dem Vorwurf einer Ehefrau, die ihren verspäteten Ehemann schilt. Meine Absenz will ich nicht entschuldigen, es sei nur so viel gesagt, dass ich in Zürich ankommen musste. Nun angekommen, kann ich mich wieder elementaren Fragen der Mode widmen.

Womit gleich angefangen sei. Es geht um das Sammeln. Nicht unbedingt etwas Modespezifisches (aber auch: Warum sammeln ALLE Frauen SCHUHE?), denn gesammelt wird vieles.

Es gibt Menschen, die sammeln Bierdeckel, Häuser, Kunst, Accessoires oder sogar ihre eigenen Artgenossen als Liebhaber. Katharina die Grosse ist mit ihren über zwanzig Amants ein leuchtendes Beispiel. Ihr sei jedoch gedankt. Denn so konnten sich einige aristokratische Familien im russischen Grossreich eines gewissen Wohlstands erfreuen. Wobei zu vermuten sei, dass sich nur eine Tasche oder ein Schuh als Sammelobjekt wohl fühlen.

Bleiben wir bei den Accessoires und anderen Modespezereien. Beim Sammeln von Mode oder Kunst geht es letztendlich um eine spezifische Faszination. Es ist die Kombination aus innerer Lustbefriedigung, Kick beim Erwerb und die Freude an ästhetischen Gegenständen.

Mir geht es nicht um die Moral oder den tiefenpsychologischen Grund für das Sammeln. Denn eines steht fest, Sammeln ist nicht pathologisch und damit sei sich begnügt. Interessant ist es, die verschiedenen Sammlertypen zu betrachten.

Da gibt es zum einen den Jäger. Er jagt nach allem, was modisch ist. Wechselnde Trends und neue Moden sind nur Gründe für neue Jagdausflüge. Schon früh geht er auf die Pirsch, um als Erster das entsprechende Fashionitem ergattert zu haben. Peinlichkeit und Scham sind Urinstinkte, die ihm absolut fehlen.

Bekannt ist er auch als Modeopfer. Wobei die Opferrolle von aussen attestiert wird, er sich selber eher als Geniesser wahrnehmen würde. Aber so ist es nun mal mit der Eigensicht. Das Sammeln geschieht bei diesem Typen nebenbei. Denn beim ständigen Wechsel der Modeaccessoires und Stile bleibt gar nicht mehr die Zeit, diese zu entsorgen. Zumal im Hinterkopf immer der Gedanke bleibt, jedes Teil könnte nochmals zum Einsatz kommen.

Beispiele für diese Spezies kennen wir alle. In einschlägigen Magazinen finden sich unter den Paris Hiltons dieses Universums genügend Personen, die dies verkörpern. Schon anders verhält es sich mit dem Archivar. Wie in einem Staatsarchiv ist der Kleiderschrank durchorganisiert. Alles ist an seinem Platz.

Mode wird konsumiert, katalogisiert, um als Archivalien zu enden. Zum richtigen Einsatz am Körper kann es gar nicht kommen. Der Archivar müsste sieben Leben haben und sich stündlich umziehen, um alle seine Objekte wenigstens ein Mal am Körper zu tragen. Ziel ist es, sortenrein zu besitzen.

Trauriges Beispiel für diesen Typ ist Imelda Marcos mit ihrer legendären Schuhsammlung. Traurig nicht ob der Menge, sondern der ungehemmten Scheusslichkeiten, die sich in ihrem Archiv befanden.

Der wohl eigenständigste Typ ist der Wunderkämmerer. Seine Sammlung ist eine reine Wunderkammer. Bekannt sind diese Räume aus der höfischen Kultur des 16. und 17. Jahrhunderts. Fürsten richteten sich diese Kammern ein, um allerhand Kuriositäten zusammenzutragen und schufen somit eine frühe Variante unserer heutigen Museen.

Wesentliches Merkmal dieser Wunderkammer ist die persönliche Auswahl der Gegenstände. Die als "La plus chic du monde" von Yves Saint Laurent bezeichnete Amerikanerin Nan Kemper schuf im Laufe ihres Lebens eine beachtliche Modewunderkammer und wurde damit zur grossen Förderin der Haute Couture.

Kempers Konvolut zeichnete sich stark durch ihren persönlichen Stil aus. Ihr nicht würdigen modischen Eskapaden hätte sie sich niemals hingegeben. Nur so wird die Modesammlung zum Ausdruck einer Persönlichkeit und zur Visitenkarte des eigenen Lebens. Bei allem gilt jedoch immer, lieber sammeln als gesammelt werden.